凤凰三日
古朴凤凰城 清纯沱江情
汽车开始一路下山，拐过一座山，黑夜中一条暗暗的小河伴着岸上几点昏黄的灯光，不久就见到了早已在别人的照片中观赏多番的xx塔，“到了！”心里一阵兴奋，顿时精神起来。
坐了一天一夜的火车后，6点钟从怀化一路赶来，加上路上坏车、换车的时间，整整花了三个半小时，今晚气温有点低，加上一点小雨，汽车在盘旋的公路上翻山越岭，搞得肚子里翻江倒海，差一点就要拉开窗子狂喷。“好了！”终于踏上了沈从文笔中秀丽的边城，尽管在朦胧的夜色中无法感受，不过脑海里早已形成了一个美丽的幻象，“好好睡一觉，明天可以慢悠悠的走走，看看实在的凤凰。” 本来想依照网上供略前往推荐的“沱江人家旅馆”，不过三轮车司机不知地点，最后唯有在虹桥的边上下车。
“从这里下去，沿着江边，全都是旅馆。”热心的路人指点。
踏着石板路，拐了几道弯，见到了默默的沱江，对岸就是那为人敬仰多时的吊脚楼，此刻静静的没有一丝灯光。
“可惜了！”可能正在进行维修工程，全部吊脚楼都搭起了脚手架，心中有点郁闷：“可能拍出来的照片没有效果了！”
江边石板道旁几乎全都是家庭旅社，可能太晚了，门户紧闭，扣响一扇重重的木门，许久不见回音。
“你们要住宿吗？”一个清脆的声音，身后不知道什么时候走来了女孩子。 “是啊！”
“你们准备住哪里？”
“我们也不知道，本来想去……无所谓，只要风景好又干净的行。”
“到我外公家怎么样？就在跳[ai]附近。”
“跳[ai]？是跳岩吧？”
“是跳[ai]。”女孩依然不改那悦耳的本地口音，有点软软的感觉，“爱”比“岩”好听多了！
跳岩！好地方！我的眼睛已经去过了无数趟：“好，就去你外公家。”
边走边说着，一会儿工夫就到了“跳爱”，那一块一块麻石铺就的跳岩整齐的排列在缓缓流淌的江水之中，对岸的城楼和城墙给几盏水银灯照得通红。 “外公！开门！有客人！”女孩敲响了旁边的门。
“请进，请进。”房子里透出的光映着两张热情的脸。“进来坐，烤烤火。”
“这是我外公，这是我外婆。”好年轻的外公外婆，看起来只有五十岁的样子，沱江的水养人啊。
大家客气一番后，我们放下行李，坐到了火炉旁边。一张小小的矮木桌，盖上一张四角垂地的厚毯，下面放上一个碳炉，把脚探进去，然后盖上毯子，寒气顿时驱走。
我们下歇的房子是“沱首风情旅舍”，房间很干净，今晚就我们三人入住。站在阳台，脚下就是反射着对岸灯光的沱江和夜里感觉有点冷清的跳岩，听外公说，白天这里会比较热闹，对岸就是古城北门，沱江漂流的起点。 夜里有点冷，洗个热水澡，盖上厚厚实实的棉被，静静的、一点杂音都没有。
醒来，打开门，一个大大的晴天，连日阴雨在心里留下的阴影一扫而空，谢天谢地，后来在凤凰的三天天气都很好，到张家界也正好赶上天空放晴，上天的厚待令人感激不已。
沱江
沱江不深，水清洌，长长的水草荡漾其中，令我想起徐志摩《再别康桥》里的那句：“软泥上的青荇，油油的在水底招摇；在康河的柔波里，我甘心做一条水草”。
沱江不大不小，正好，在不小不大的凤凰旁边静静的流淌。
如果凤凰是一位娇羞的姑娘，那么沱江就是姑娘手里的油纸伞，再配上一个湿漉漉的心情，在一个无人的春早，轻轻走在石板街上，这——才是凤凰的感觉。
在北门城楼边上，伴着捣衣板一下一下有节奏的捶打衣服的声音，沱江淌过跳岩，温柔的在吊脚楼下歌唱，吊脚楼可是依旧沈从文眼中的模样？！
一层层薄薄的雾气贴着江面飘荡散聚，在斜斜的朝阳照射之下，金黄一片，沱江充满了一股灵动之气。
虹桥早变作钢筋混凝土的复制品，沱江在宽宽的桥洞下彷徨，于古朴的万名塔前沉静下来，汇成一个小小的湾，几艘木船漆着鲜亮的颜色，载着游客顺流划过。
沈从文墓坐落于小山的半山腰上，隔着茂密的树木，注视着秀丽的沱江。
凤凰配着沱江，一种天意？一种必然？浩浩荡荡一泻千里的大江大河，绝对不是凤凰的选择，唯有温柔可爱的沱江才配依偎在那古城之旁。洋场十里热闹喧哗的大都市，也不是沱江能消受得起，石板街、吊脚楼可是凤凰的宿命？！
（总以为，唯有水才能给一个城市带来灵气，正如沱江之于凤凰，或者长江之于武汉、珠江之于广州，深圳却不足矣，虽然号称海滨城市，却没有维多利亚港之于香港、纽约港之于曼哈顿那种气势——一种在一个有深度有广度的空间充分展示都市魅力的气势。后海？一个臭海湾，毫无可取之处。）
古城
凤凰古城不大，花上一个早上，不紧不慢的踱着方步，可以逛上几遍。
石板街，适合慵懒的人，左边的蜡染店里看看，右边的工艺品店内瞧瞧，这边的小餐馆里随便吃点包子、糍粑，或者呆呆的看那边卖姜糖的如何熬糖、拉制、剪切、包装……这里没有繁华的商厦、没有熙熙攘攘的人群、没有播放着翻版CD的高音喇叭。
寻古探幽的，不妨往深深的小巷里钻钻，沈从文故居里缅怀一下文学大师的早年生活，还有熊希龄故居、大成殿，也可以找几家古旧的民居探视一番。
这家蜡染店比较雅致，挂满了大大小小的蜡染画，比街边那些大路货有艺术气息，一看价格，果然不同。一位中年男子自我介绍，原来是著名的蜡染艺术家，曾经在国外为国争光，倾听着他介绍蜡染的创作过程，见识顿长。囊中羞涩？打个哈哈，不亦乐乎。
街的尽头，一位童颜白发的老匠人在制作竹器，粗大的竹子在他的手中破成竹篦、编成箩筐。看中了一个小竹篓？一问价格，两块钱，微笑中成交，约定明天日暮时分交货，好不喜欢。
伸个懒腰，累了？走两步就可以回到旅馆，睡个懒觉，下午再来逛逛。
或者，不想走了，坐在旅馆的窗边或者阳台，望着老老少少、男男女女在沱江边整天抡着捣衣板洗着好像总是洗不完的衣服；可以看见古城背靠着的南华山，找寻那几株在初冬依然鲜艳的红叶；或者看着夕阳缓缓的西沉，夜幕下的沱江归于沉静，吊脚楼陆续亮起昏黄的灯……
古寨
都罗古寨，距离凤凰县城一个多小时的车程，可能班车少，班车挤满了老乡。下午回程的车更少，乘客不多的时候，司机干脆不干了，可好，走了三个小时的山路，才能坐上汽车。
进古寨的路上，设了一个卡收费，每人15元，好在在车上混熟了一个老乡，冒充“亲戚”，蒙混过关。原来，寨后有一个溶洞供人游览，“亲戚”说可以带进去看看，可惜兴趣不在于此，建议往“亲戚”家中探亲。
村口古木参天，其他地方却全是开垦的梯田，稻子早收了，田野里一派荒凉。
寨子里的房屋倚着山势错落，全都是黑石头砌的墙、黑瓦片的顶，矮矮的。石板路在房子夹缝之中宛然，窄窄的，泥泞，加上散发着新鲜气息的猪粪牛粪。
“亲戚”的房子就坐落在一个山尖之上，门前开阔，青山绿水——这情景可能要等到春暖花开时节才能欣赏到了。
寨里年轻力壮的，基本上都到外面谋生去了，只剩下老人小孩，以及在家里守望的妇女。“亲戚”曾经在外打工多年，结婚生子后就在家中和家公、家婆一起种那一亩三分地，男人在北京挣钱，过年期间才回家。
其实地里也种不了什么东西，大厅里小山似堆满的地瓜就是他们收成。“亲戚”生孩子后的补品就是家里养的八只鸡，吃完了。
“亲戚”招待了一顿午餐，扒灰烤地瓜的时候，把她家的火炉弄得忽明忽灭，好不容易才把我们的饭菜以及两头肥猪的一大锅饭菜煮好。
作别“亲戚”，回到路上，才三点钟就已经没有班车了，唯有鼓起精神走路。走着走着，夕阳慢慢躲进山沟沟里，冬天里的山野却有点热起来了，半路上遇到一群放学回家的小学生，活蹦乱跳的，脚步顿时有点轻松。